打造一個易於維護的懶人南美(燈魚/小異型)鐵皇冠立方缸

陽性水草缸裡興興向榮的五顏六色草類, 是每個水草愛好者成就感的來源. 但是一缸優異的陽性水草缸,通常不外乎注入濃度極高的CO2, 高功率燈光, 與肥度較高的黑土, 於是衍伸出時常出現各式藻類來考驗玩家的控藻/控肥/控土/控光能力.

此外陽性水草的快速生長速度, 每周至少一次的修剪以及可能每季至每半年的微/大翻缸, 雖然也是玩水草的樂趣來源, 但對於養魚重心多於水草(柔安姊妹們喜歡看魚), 但想較輕鬆維持賞心悅目草景的水族客來說, 高濃度CO2的陽性黑土草缸不見得會是適合的選項.

2019年開始玩兩尺陽性水草缸的時候, 就已經發現自己並不是追求高難度水草百花齊放的特性, 所以2020年又添購了一個40cm立方缸. 初期原本是只有放一半的水來養啦啦蟹, 但是養了三四個月全數陣亡, 往事不再重提><.

於是後來改為南美燈魚+鐵皇冠草缸, 維持了超過一年的時間, 中間經歷了一次翻缸, 目前呈現非常滿意的狀態, 滿意的原因是:

  • 草況繁盛且不需經常修剪
  • 活體(南美脂鯉約50隻+L333異形)的健康狀態無太大異常
  • 水質維護容易
  • 幾乎沒有任何藻類的困擾

以下提供想設置類似魚缸的朋友的建議:

荷包允許下 缸體宜大不宜小

缸體的大小決定可以養多少的活體與水草及硬景, 但是當然也取決於預算以及可以放魚缸場所的空間.

不過在2019剛開始玩的時候就是從一呎的標準小缸(水體約10公升)開始, 所以深知在天氣變化或是換水時的水質震盪, 以及缸內活體的有疾病出現的時候, 越小的水體就越容易會有較嚴重的活體集體死亡的情況產生.

而開始玩兩尺加高(60x40x40cm, 水體大小約70公升)草缸後, 常態缸內都約50隻紅蓮燈, 除了偶而有柱狀立即隔離外, 扣除零星的自然折損, 並沒有特別有連續死亡的事件出現. 所以水體建議是多多益善, 最好超過30公升以上.

另外缸體的高度決定了可以容納水草與硬景的高度, 低於30cm高度的缸體有時不容易水草的布置. 所以在櫃子可以容納的缸體縱深大概是40cm的限制下, 挑選了40cm立方缸, 水體大約是45公升左右.

ISTA的40cm立方超白缸應該是台灣市面上最便宜的40立方缸之一, 雖然玻璃厚度只有5mm, 但是在沒有要懸臂吊掛燈具(例如尼特利/Loz的懸臂盤燈/吊燈)的情況下, 5mm厚的玻璃只要不要去撞擊它, 強度是沒有問題的.

裸缸最好 但底部沒鋪點東西感覺有點空虛

想要養滿滿的南美脂鯉群游, 又想養大便特別多的異型. 若提到易於吸底糞與殘餌, 裸缸說第二, 應該沒有其他方法敢說第一.

物美價廉的小石子們

於是這次選用的是沒有任何養分的小石子組合(磯砂+亞馬遜河砂). 亞馬遜河砂在各大水族館都可以購得, 20kg裝應該台幣1000有找.

另外也可以去石材批發行購買造景用磯砂, 有各種大小可以挑選, 而且非常便宜, 印象中20kg布袋裝應該不到台幣300元. 用清水洗滌個幾次就可以入缸使用了.

利用虹吸管達到接近裸缸的清底功能

左手邊是正在吸底糞中的水作虹吸管

用小石子當底砂的好處, 看起來就有像山上小溪的感覺, 而且容易吸底糞與殘餌. 以水作的虹吸器插入底砂, 每周兩次進行至少1/3水量的換水.

單次就可以吸出這麼多的底糞與殘餌, 可見這50隻左右的脂鯉與L333帝王迷宮異型大爺以及無法計算的米蝦是多麼會拉屎@@

底抽+外掛過濾雖然老套 但是效果令人滿意

畢竟不是黑土底不會有崩解的問題, 也沒有要養需要高濃度CO2的陽性水草, 所以圓筒, 上部, 外掛, 甚至是缸體本身就內建的背濾或是底濾其實都可以.

原本想購入Eheim 2213圓筒搭配前置來擔任這個工作, 但有想到異型魚是需要高含氧的水體, 所以就選了GEX的大型外掛過濾器.

提高含氧量

首要原因就是外掛出水可以帶空氣進水體, 而且它有內建過濾室內的打氣功能. 雖然這樣會讓CO2的濃度降低, 但是對鐵皇冠, 默斯, 榕類等陰性水草來說, 其實影響不是很大, 葉面上仍然是滿滿的光合作用氣泡, 後面會在討論到.

價格便宜

另外價格不貴, 台灣大概約1000台幣(也常有店家出現900以下的特價), 若從日本亞馬遜上買, 大概台幣700有找. 包含培菌材, 可以一張小朋友解決過濾.

大型濾材室

而且它的濾材室約可容納1.33L的濾材, 在外掛過濾器中算是肚量很大的. 官方數據可處裡的水體大小可達60公升, 剛好可以對應我的40cm立方缸.

維護簡單

而且外掛的另外一個好處就是更換或清洗濾材簡單, 不需要像圓筒還要停下來拆桶, 維護完還要把空氣抽出來才能開始運作, 十足的懶到極點….

運作安靜

GEX的外掛過濾器在網路上一直有安靜的正評. 這台實際運作的時候, 聲音大概比Eheim 2215大一點點而已, 而且耳朵要在魚缸正上方才聽得, 還算滿意.

缺點: 打氣功能噪音惱人

缺點也不是沒有的, 當把打氣功能打開的時候, 就會聽到波波的氣泡聲, 大概距離三公尺都還聽得到, 個人覺得有點惱人不太能接受, 所以後期我都把打氣功能關掉, 還是用靜音打氣機搭配細氣泡石, 就幾乎聽不到聲音了.

除了外掛過濾外, 另外這缸也選了底抽過濾浪板. 40x40cm的面積, 剛好兩組L size的底抽可以佈滿(好像還有剩一塊).

外掛或圓筒過濾皆可連接

GEX的底抽浪板出水管跟GEX的外掛過濾器可以完整連接, 但是因為40cm立方缸太高(這組浪板最高只能支援到35cm高), 所以中間還接了一段12/16的軟管. 同樣的若使用的12/16軟管的圓筒過濾(例如Eheim 2215, 2213), 也可以直接連接使用.

底部就是培菌空間

因為水流是從底部吸入過濾, 所以底床都是很好的生化培菌空間. 於是在浪板與磯砂/牙馬遜河沙中間, 可以鋪設一層培菌陶瓷環與麥飯石, 而且可以盡量鋪設在入水管附近的區域, 水流較強.

仔蝦仔魚不再被吸入過濾器

由於浪板上面有大量的小石子舖設, 而且抽水的力道有大片的浪板來緩衝, 所以設缸一年多來, 從來沒有任何活體被吸入過濾器中.

但是平常換水用虹吸管吸底床的時候, 就常常把在河砂上神遊的仔蝦吸出來, 不過也好, 可以讓柔安姊妹有點事情作, 順便訓練眼力.

小石子的顆粒大小要注意

因為浪板上面有縫, 所以為了維持抽水流道不要讓石子掉進去, 購買磯砂與亞馬遜河砂的時候, 最好要確認顆粒尺寸是比縫大, 不容易掉進去的.

水草的選用與維護

雖然底沙是沒有養分的河砂與磯砂, 但是若塞根肥與液肥, 搭配高濃度CO2與強光, 根系陽性草其實也不是不能種, 網路上甚至不少種出紅通通水草的高手存在.

剛設缸時的情況

賞心悅目的懶人水草首選:細葉鐵皇冠+迷你水榕

既然要一路懶到底, 當然是要找好維護又細緻的水草. 因為立方缸說大不大說小不小, 於是以最飄逸的細葉鐵皇冠來舖設成凸字沉木造景. 木縫中再塞一把迷你水榕來做些改變

因為想堆疊一定高度跟厚度, 所以需要大量的鐵皇冠. 但是一般的鐵皇冠/菲律賓鐵的葉體太肥大, 看起來不夠秀氣, 於是這次只選用細葉鐵皇冠搭配一點點三叉鐵與十字鐵.

要佈滿這缸的細葉鐵至少要10盆以上, 花費相當驚人, 還好剛好有台南選手級草友要翻缸出清, 就以不到500塊收了滿滿兩個臉盆的細葉鐵, 可說是相當的幸運.

細葉鐵雖然是陰性草, 但是其實是稍微搞崗的陰性草種, 剛設缸還沒有習慣新幻境的時候, 可能會黃一半, 而且容易罹患水生羊齒病, 導致黑斑與破葉. 解決方式就是剪掉它, 葉面只要黃掉/黑斑/破葉, 不要懷疑就是剪跟拔, 只能期待不要再傳染給新長出來的葉子. 若環境正確, 三個月後新葉就會開始興興向榮.

想要懶 CO2不能省!

就算是陰性水草, 也是需要一定的碳才能長的好. 普遍有許多水族玩家覺得陰性水草不用CO2就可以養的好, 這的確是可能的, 個人也深信不疑

但是若沒有一定的功力與縝密維護, 葉體容易出現破葉黃葉, 甚至開始卡藻. 對於初學者或是不想花太多心思照顧的懶人如我, CO2一打, 就算是陰性水草, 也會出現天差地遠的改善.

對我這缸40cm立方缸的45公升左右水量, 又有外掛與打氣的濃度影響, 就算只有每秒約1泡, 也可以在開燈半個小時後, 讓細葉鐵皇冠開始冒出泡泡, 而且每周都可以看到新的嫩葉展出, 輕鬆就很有成就感.

一組CO2若是挑選5L大鋼瓶+電磁閥組合應該3000有找. 雖然是這組魚缸裡面花費最高的設備, 但是絕對值得, 而且拿到專業氣體行去打飽, 以每秒1~2泡的使用量, 應該可以稱半年以上.

燈光夠冒泡泡就好

陰性草缸的好處是, 所需的燈光功率可以不用太高, 也不用特意挑選高價神燈.

以我這缸40cm立方缸, 原本只有使用一隻8瓦的FLEXI mini 2 (原本一尺缸移過來的), 因為缸體較高且深, 用起來整缸呈現昏暗夜店風格-_-, 所以去年在某水族館出清特價的時候, 以1000初添購了一隻ISTA的高演二30cm燈(13.5瓦).

燈具只要可以讓鐵皇冠冒泡泡即可

使用功率中等的燈具, 就可以讓整缸鐵皇冠葉面出現泡泡, 而且新葉不斷長出. 重點是幾乎沒有惱人的藻類出現.

意外長出的三角莫斯森林成了米蝦的天堂

三角默斯是原本翻缸前, 黏在沉木上少許默斯, 但是沒想到半年後竟然增生成一片森林. 雖然有點搶了中間鐵皇冠的風采, 但是也意外地讓這缸的米蝦繁殖到多得不像話.

搭配定時器控制燈光與CO2

懶人缸如果還要人去關開燈就太搞缸了.

市面上有滿多定時開關插座可以選擇, 個人是選擇機械式的定時開關, 比較簡單耐用. 有了定時開關來控制燈光的時間(目前每日的開燈時間約7hrs), 控草與控藻便可以較為系統化. 另外魚也能有固定的作息來提高免疫力.

適量添加液肥

雖然鐵皇冠這些陰性水草並不是重肥的草種, 但是我還是會在每次換水後, 加入3~5cc的綠色水草液肥. 沒有特別選用哪家的液肥, 大多選有特價的就隨便買, 因為用起來沒有太大的差異. 若缸壁出現綠塵藻, 就會停用到綠塵藻不見為止才再開始加.

賞心悅目=和平/群游的魚種

個人對於魚種的喜好, 偏愛中小型的南美脂鯉, 尤其是會群游的魚種, 欣賞起來既紓壓且沉澱心情

若要群游, 魚種的種類盡量不要多, 甚至選單一魚種最好. 選擇單一魚種的另一個好處是索餌的速度差不多, 不會有強勢魚種一下子把飼料搶光光, 弱勢魚種都吃不到導致健康狀態出問題.

我的這缸的燈魚只有兩種:

噴火燈 (Hyphessobrycon amandae)

這應該是水族館裡最常見的小型燈魚了, 而且價格便宜, 一般一隻大多低於15塊, 甚至有些燈魚批發商有低於十元的超低價, 這都歸功於它的易養易繁殖性(當然要在草缸鯉繁殖基本上難度很高). 噴火燈的群游性強, 雖然沒有其他中高價南美燈魚的各種鮮豔發色, 但是一整片三四十隻橘色小精靈一起在綠叢中暴走, 也是頗具觀賞性.

爆走群游中的噴火燈

另外噴火燈的嘴小, 也比較少去獵食米蝦, 所以間接造就出米蝦的天堂. 但缺點是容易因為環境的改變而有白點症, 所以購買前一定要在水族館觀察整缸的魚是否有白點的情況.

紅露比燈/ 血紅露比燈 (Axelrodia riesei)

露比燈是個人相當喜愛的小型脂鯉, 有上述噴火燈類似的特性, 但是價格稍貴, 在台南這邊平均一隻大概是25~30台幣. 發色完成的紅露比燈會呈現如寶石般的橘紅色, 再加上牠們的群游方式與噴火燈的直線加速不同, 而是呈現有點鬼頭鬼腦的一二三木頭人移動方式

有點像在跑營區自衛戰鬥的露比燈

上述兩種魚種混養大概一年半的時間, 在索餌上不會有明顯的排擠, 而且米蝦的數量一直都是爆炸的成長, 都快搞不清楚是在養魚還是養蝦了?哈哈

L333黃金帝王迷宮異型 (Xingu King Tiger Pleco (Hypancistrus sp.))

嚴格來說南美異型並不太適合養在水草缸, 正統是適合養在高打氣的裸缸裡面.

因為這缸既有打氣也每周固定吸底床換水兩次, 再加上有大量沉木與可以躲藏的陰暗角落, 所以目前這隻異型大爺一直呈現大搖大擺的很舒服姿態.

但是異型是高度地域型的魚種, 雖然這類的小型異型長不大, 但是也不要飼養過多, 以免天天全武行搶地盤.

設置一個陰暗的角落讓魚兒們可以躲藏休息

南美脂鯉與異型都是警覺性高的魚種, 若有人影在魚缸前走動的時候, 牠們就會反射性的躲避, 這跟牠們生活在亞馬遜廣大流域的祖先生活環境有關.

在這個凸字造景的立方缸的最內側鐵皇冠森林的下方, 剛好有一個像綠色隧道一樣的區域, 除了提供燈魚環游一圈的路徑外, 也可以讓燈魚與異型藏匿休息用, 減少緊迫的發生

最後, 唯一不能懶的就是換水

古有名言: 養魚先要會換水

每周至少換一次1/2~1/3的水量, 不論是對魚或是對草都是好處多多!

水作的虹吸管是換水的好幫手

個人從開始玩水草開始, 大多參考日本的水草工具書, 日本的草友們不管是玩陽性草或是陰性草缸, 都是頻繁換水派的, 所以我除非那陣子工作非常忙常加班, 不然一定每周換水兩次, 每次換水約2/5~1/2的水量. 而且抽水時, 一定會順便把底部的底糞與殘餌吸乾淨.

底棲飼料的殘餌預防

另外異型或鼠魚等底棲型魚種, 底棲飼料容易卡在小石子中間, 不易食用乾淨. 若準備一個餵食皿放置飼料, 則可以大幅減少殘餌的量. ISTA的玻璃餵食皿大小適中, 放在缸內視覺上也不會太突兀, 重點是百元有找.

適合南美魚種與鐵皇冠的弱酸軟水

一般來說只要是有曝氣過的自來水, 基本上都不會差到哪裡去, 尤其是號稱神水的翡翠水庫自來水.

但台灣南部因為水質偏硬(GH超過14是家常便飯), 雖然曝氣過後的自來水養起來也沒有太大問題, 但是若能力可及, 可以準備一組弱酸軟水三胞胎來將低硬度與調弱酸. 個人認為使用前後最大的差別就是燈魚的活動力有明顯的改善, 細節可以參考下面的文章.

弱酸軟水樹脂三胞胎開箱

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